Acuario. Agua Fria y Tropical.

Selección de su acuario:

Nuestro acuario debera tener un tamaño considerable. Existen varios motivos para ello, ya que las condiciones de un acuario grande son mucho mas estables ( y por lo tanto mas faciles de controlar) que en un acuario pequeño.
Al contrario de lo que se piensa una pecera grande es mucho mas facil de cuidar que una de pequeñas dimensiones.
Se considera un acuario adecuado uno de por lo menos 60 litros para agua dulce y por lo menos 100 litros para agua marina
Siempre es mejor una pecera larga que una pecera alta . La razon es que el contenido de oxigeno del agua depende en gran medida de la facilidad con la cual se produzca el intercambio gaseoso con la atmosfera. Por eso cuanto mayor sea la superficie expuesta al aire, tanto mayor sera dicho abastecimiento.

Colocacion de su acuario:

Si se dispone de diversos lugares para poner el acuario tenga en cuenta de NO colocarlo cerca de una ventana, ya que en epoca de calor recibira una excesiva cantidad de luz, lo que ocasionara un excesivo aumento de algas, tan poco deseadas y desagradables a la vista.
Otro punto a tener en cuenta es que un acuario totalmente equipado pesa mucho por lo que es necesario apoyarlo sobre una superficie que soporte ese peso.

Armado de la pecera Agua Fria:

Una vez ubicada en su lugar la pecera, comenzaremos con su armado.
Primero debemos colocar las placas biologicas tratando de cubrir toda la base.
En ellas colocaremos los picos de aireacion (uno, dos o tres) dependiendo del tamaño de la pecera.
En estos picos se conectan las mangueras y a su vez estas se conectan en la salida de aire de su aireador.
Seguido a esto colocaremos la grava unos seis o siete centimetros por encima de las placas biologicas
Una vez finalizado esto llenaremos la pecera con agua de grifo.
Recuerde colocar anticloro a su pecera, si usted posee agua de filtro no es necesario.

Armado de la pecera de agua tropical:

Una vez ubicada en su lugar la pecera, comenzaremos con su armado.
Primero debemos colocar las placas biologicas tratando de cubrir toda la base.
En ellas colocaremos los picos de aireacion (uno, dos o tres) dependiendo del tamaño de la pecera.
En estos picos se conectan las mangueras y a su vez estas se conectan en la salida de aire de su aireador.
Seguido a esto colocaremos la grava unos seis o siete centimetros por encima de las placas biologicas
Una vez finalizado esto llenaremos la pecera con agua de grifo.
Recuerde colocar anticloro a su pecera, si usted posee agua de filtro no es necesario.
Luego colocaremos el calefactor y esperaremos por lo menos media hora para encenderlo, esto se debe a que el cambio brusco de temperatura puede ocasionar roturas.
La temperatura ideal para la mayoria de los peces es de 23°C a 27°C , para saber la temperatura colocaremos un termometro en un lugar visible y del lado contrario al que colocamos el calefactor.
La potencia del calefactor ( se mide en watios) debe seleccionarse con cuidado. Un calefactor demasiado potente puede provocar una subida de temperatura demasiado brusca y si este fuera de poca potencia tendria que trabajar demasiado, lo que generaria un funcionamiento defectuoso del aparato.

Iluminacion:

La luz no es solo para que el aficionado disfrute de la vista de su pecera. La luz actua como un estimulo para los peces, y las plantas acuaticas la necesitan para realizar la fotosintesis. Esta ultima es una funcion de primordial importancia, ya que se reduce el nivel de dioxido de carbono del agua al ser absorbido este gas indeseable por las plantas mientras se produce la fotosintesis y a su vez producen oxigeno.
La luz puede estar encendida entre 8 y 12 horas diarias.

Decoracion del acuario:

La selección de piedras y adornos se debera hacer teniendo en cuenta su forma y composicion quimica.
Las piedras, por ejemplo, no deberan tener bordes filosos ni deberan estar colocadas en forma poco firme.
No se deberan usar nunca en acuarios de agua dulce piedras de origen marino.
Tampoco se usaran caracoles o corales, pues el alto contenido de material calcareo produciran cambios quimicos en los niveles de agua.
Los troncos o raices retorcidas dan al acuario un aspecto muy natural.
Los troncos petrificados tambien son de mucho valor .
Las plantas artificiales no tardaran en cubrirse de algas, y confieren al acuario un toque de verdor.

Introduccion de los peces:

Una vez instalado su acuario no se apresure en introducir los peces.
Empiece a las 48 horas, pero no coloque todos los peces juntos.
El agua todavia no esta equilibrada biologicamente.
Las colonias de bacterias que descomponen los elementos quimicos como amoniaco y nitritos para producir nitrato, una sustancia menos toxica, todavia no se han establecido para producir el ciclo del nitrogeno.
Esto demora aproximadamente un mes, por este motivo es importante no colocar demasiados peces de golpe en el acuario.
Ciclo del Nitrogeno: Bajo condiciones estandars el amoniaco se forma por la descomposicion bacteriana de materia organica y compuestos como la urea, presentes en la orina de los peces constituyen una fuente muy importante de produccion de amoniacales.
En aguas bien oxigenadas, el amoniaco se convertira en nitritos y despues en nitratos.
Nitritos y nitratos actuaran como neurotoxinas en los peces.
En los filtros se forman unas bacterias (nitrosomonas) que estan encargadas de bajar el nivel de amoniaco y nitrogenos.
Por esto es importante mantener el filtro en perfecto funcionamiento y siempre encendido.
Para introducir los peces en el acuario, deje flotar la bolsa en la que vienen los peces por espacio de 15 a 20 minutos para que la temperatura de la bolsa sea igual a la del acuario.

Alimentacion:

La alimentacion natural de los peces en su medio ambiente se conforma por insectos, peces mas pequeños, anfiobos, crustaceos acuaticos, etc.
Afortunadamente, hace muchos años que se investiga sobre la nutricion de los peces y auctualmente existe una gran variedad de alimentos .
Siempre hay que darles una pequeña cantidad de alimento varias veces al dia y tener en cuenta que la ultima racion de comida hay que darla un tiempo antes de que se apaguen las luces del acuario.
Un factor importante a tener en cuenta a la hora de elegir un alimentoseco es el porcentaje de proteinas que posee. Los alimentos comerciales de mayor calidad contienen un porcentaje del 40 % de proteinas. Los de menor calidad contienen aproximadamente un 5%.
Tambien se debera tener en cuenta las necesidades especificas de cada pez, como las molly por ejemplo que necesitan en su dieta un alto porcentaje de materia vegetal.
Es bueno combinar estos alimentos con alimento vivo. Alguno de ellos pueden ser: artemia, pequeños gusanos de tubifex, pulgas de agua, larva de mosquitos, etc.

Mantenimiento:

No es necesario tomarse mas de unos minutos por dia para controlar el buen funcionamiento de la pecera.
Uno de los primeros cuidados es revisar que se encuentren todos los peces, ya que un organismo en descomposicion (en caso de estar muerto) contaminara rapidamente el acuario y propagara enfermedades.
Un rapido vistazo al termometro indicara si el calefactor se encuentra funcionando bien. Revisar si el aireador y el filtro estan funcionando correctamente es el otro paso a seguir.
Los materiales del filtro habra que cambiarlos cada 2 meses.
Cada mes se extraera un 20 a un 25% del agua de la pecera y se reemplazara por agua nueva a la temperatura correcta.
Cada cuatro o cinco meses se cambiara la totalidad del agua, para ello alojaremos a los peces un un recipiente manteniendo la misma temperatura que teneia en la pecera.
Se debera sacar la totalidad de la grava, limpiarla, cambiar las piedras difusoras y mangueras.
Una vez terminada la limpieza se debera volver a armar la pecera.

Enfermedades

Sintomas generales:

La mayoria de las enfermedades se pueden disgnosticar a simple vista o con la ayuda de una lupa mas o menos potente.
Lo primero y mas importante es conocer el comportamiento de nuestros peces, esto nos ayudara para identificar rapidamente cuando nuestros peces asumen actitudes que no son normales, por ejemplo, decaimiento, aletas plegadas, separacion del cardumen, nado irregular, etc.
Existen comportamientos anormales que le son comunes todos los peces:
1. Rechazo del alimento comun
2. Aletas replegadas
3. Natacion irregular o aislamiento en algun rincon de la pecera
4. Moviniento de vaiven o serrucho
5. Frotacion contra piedras u objetos del acuario
6. Boqueo en la superficie o respiracion agitada.
7. Falta de reaccion cuando pretendemos atraparlos con una red.

Si alguno de estos sintomas son observados en uno o mas peces habra que prestar atencion a otros posibles cambios, como por ejemplo:

1. Cambio de color: un color mas palido que el comun, puede estar provocado por anemia. La anemia tambien produce una decoloracion de las branquias. A veces ese cambio de color se debe tambien a una falta de oxigeno en la pecera. Un oscurecimiento indica una enfermedad grave, tales como tuberculosis o enfermedades intestinales.
2. Vientre hundido (esto significa desnutricion o tuberculosis)
3. Vientre abultado ( esto puede significar una constipacion intestinal o hidropesia)
4. Tambien puede haber afecciones producidas por mal funcionamiento de la vejiga natatoria (el pez queda en la superficie o por el contrario cuando deja de nadar cae abruptamente sobre la grava), para esto no hay solucion posible ya que no se trata de una enfermadad sino del mal funcionamiento de un organo.

Sintomas y enfermedad:

1. Aletas deshilachadas y/o pegadas: Podredumbre bacteriana de las aletas, alteraciones del pH.

2. Hemorragias en el cuerpo: Vibriosis - Alteraciones del amoniaco.

3. Hemorragias en las branquias: Streptococus

4. Ojos inflamados: Streptococus

5. Exoftalmia (ojos fuera de órbita): tuberculosis - Envenenamiento por cobre

6. Endoftalmia (ojos hundidos) : Cocciodiosis

7. Formación algodonosa en la boca: Columnaris - Hongos.

8. Branquias pálidas: Anemia - Cloro - Bacterias

9. Espina dorsal curva: Tuberculosis - Enfermedades congénitas - Disfunción
Cuerpo hinchado Infecciones bacterianas o virales

1. Abdomen inflamado: Vejiga natatoria - Disfunciones alimenticias (Estreñimiento)

2. Abdomen hundido: Disfunciones alimenticias, Tuberculosis .

3. Piel con puntitos negros: Ictioporidiosis

4. Piel con puntitos: blancos Ich, (enfermedad del punto blanco)

5. Piel como terciopelo: Velvet (enfermedad del terciopelo)

6. Piel blanquecina: Enfermedades de origen químico (Cloro, Toxinas, etc)

7. Pelusas en cualquier parte del cuerpo: Hongos

Principales enfermedades y su tratamiento:

Hongos:

En esta enfermedad pueden aparecer en el pez erupciones de aspecto algodonoso sobre el cuerpo, generalmente aparece en peces debiles o que han sufrido algun corte. El agente que las causa es Saprolegnias y Achilas.
Se lo puede medicar con Tripaflavina al 2% o con Azul de Metileno hasta oscurecerlo.
Un tratamiento efectivo si el pez esta muy afectado por la enfermedad es hacerle baños de sal, esto consiste en sumergir por algunos segundos al pez afectado en una solucion con agua del acuario (para no variar las condiciones del agua) y dos cucharas de sal gruesa por litro de agua.

Golpes y mordeduras:

Las heridas de los peces seguramente seran afectados por hongos, lo ideal en caso de ver un pez con una lestimadura es pasarle un hisopo con azul de metileno sobre la herida.

Enfermedad del punto blanco:

Esta es la enfermedad parasitaria mas comun entre los peces y tambien la mas facil de diagnosticar.
El cuerpo del pez se cubre de pequeñisimas manchas blancasEs una enfermedad ciclica, el parasito abandona el cuerpo del pez para formar esporas en el fondo de la pecera y una vez reproducido nada libremente en busca de un nuevo huesped.
La mejor forma de tratar la enfermedad es con quinina o verde de malaquita.
Se ha comprobado que esta bacteria no sobrevive en medios acidos, asi que si sus peces soportan el PH bajo (como por ejemplo los Discus o neones) bastara con bajar el Ph para terminar con la enfermedad.